アルファロメオ145などTSエンジンでは、アイドリングが不安定となるハンチングの症状など、エンジン不調の原因となりやすいパーツの1つ。

アイドリングが不調になった際には、エアフロ及びスロットルボディの清掃で症状が一時的に治まる場合もありますが、頻繁に再発するようであればエアフロの不調を疑う必要があると思われます。

145用のエアフロは前期型と後期型で型番が違いますので、購入する前に現状装着されているエアフロのボッシュ品番の確認と、年式・車台番号などから販売者にご確認下さい。
※画像
前期型（150PSエンジン）
純正品番：46407008　定価：5,8000円　BOSCH品番：0280 217 111
後期型と比べると割高です。

後期型（155PSエンジン）
純正品番：46541253　定価：5,0000円　BOSCH品番：0280 218 019
新品を2万円以下で手に入れられる場合もあり。

ざっくりとですが、作業の流れを書いてみたいと思います。

■助手席側後部座席の足元

まずはアンダーコートをマイナスドライバー＆ハンマーで取り除き
赤さびから黒さびへと変化させる錆チェンジャー『必殺錆封じ』を塗り塗り。


必殺錆封じが乾いたら、POR-15を塗布。
このPOR-15、ネットで調べてみると国内・海外問わずレストア作業などに多くつかわれている定番商品のようで、以下POR-15の説明文。

POR-15 ブラックは錆止め下塗りペイントです。
無気孔の塗膜を形成することにより、水分(湿気)を完全に遮断し錆を防ぎます。錆びた表面にそのまま塗布し、錆の進行を防ぐ用途にも使用できます。

続いて穴の空いてしまっている部分にグラスファイバーを敷き
その上からPOR-15を染みこませるようにして塗り込んでいきます。

数時間して乾燥後に触ってみるとカチカチに固まっていてプラスチックのような状態に。施工前は強度的な不安を持っていたのですが、この堅さならまったく問題なしなんじゃないかと思いますし、実際に半年たった今でも問題無し。

車体裏側からは、グラスファイバーとボディの鉄板との間にできた隙間を、ホルツの補修パテで埋めPOR-15を塗布しました。

■助手席下

助手席下の1番大きかった穴ですが、ここの部分は袋状になっており車内側からの補修を断念、ボディ下側から薄めの鉄板で穴を塞ぐことにしました。

まずはボディと鉄板の間にグラスファイバーを挟み込み、タッピングビスで固定。わざとはみ出させた部分のグラスファイバーにPOR-15をたっぷりと染みこませつつ全体を塗装して完了です。

かなり大雑把な説明ですが、大まかな作業の流れは掴んでいただけるんじゃないかと思います。

あと作業後に思ったことが１つ。
フロアーに貼り付けたグラスファイバーですが、形が作れないのでどうしても隙間ができる部分ができてしまいデコボコした場所には貼りにくい。今回自分は、グラスファイバーのシートに切れ込みを入れたり小さく切ったグラスファイバーを重ね合わせたりして凸凹に対処したのですが、なんていうのかな細い針金でできたようなメッシュシートをグラスファイバーの代わりに使うかもしくはグラスファイバーをメッシュシートで包み込んでから作業すればやりやすかったかも。

以上、少しでもフロアーの錆穴補修の情報を探されている方の参考になればと思います＾＾

前回書いたフロアの錆補修は、とっくの昔に終わっているのですが、そちらの方は後日後回しにして今回は新ネタ、アルファロメオ156の排気漏れ。。。
以前から腹下より聞こえて来る音があり、排気漏れの兆候はあったのですが、先日信号待ちからスタートしようとしたところ突然排気音の音量アップ！
なんとかこらえていた小さな穴の状態から、一気に逝ってしまわれたようです。

排気漏れをおこしている場所は、フロントパイプと触媒を接続するフランジ手前にある蛇腹部分。画像では単純に穴が空いているだけのように見えますが、蛇腹の根元から完全に2分割（笑）
症状としてはフケが悪くなり、踏み込んでもボーボーと音だけが大きくなって加速は鈍いし音量も近所迷惑なレベルです。。。

んな訳で、とりあえず応急処置を実施。

今回使ったブツはホルツのガンガムバンテージ、マフラー補修用の包帯です。使い方としては、マフラーの穴の空いた部分に付属のアルミ板をあてがい、包帯状のサーモバンテージを水に浸してグルグルと巻き付け、乾燥前に揺るんでしまわないよう針金でしっかりと固定したらアイドリングを30分、マフラーの発する熱で硬化させたら作業終了です。

んで肝心の施工後の結果ですが・・・失敗でしたorz

施工直後は若干の排気漏れはあるものの、音量はかなり抑えられまぁ近所迷惑にもならずだましだまし乗れるかなってな状態だったのですが、様子見のため試乗に出掛けたところ徐々に音が大きくなっていきいつの間にやら元通り。。。

今回は使った商品がダメだったという訳では無く、使った場所が悪かったですね。ガンガムバンテージも乾燥後はきちんと固まっていましたので、段々になった蛇腹部分ではなく、まっすぐな直管部分であれば修理可能だったと思われます。

ということで今回はさらなる悪あがきは素直に諦め、運良くヤフオクに1本だけ出品されていた中古のフロントパイプを速効でゲット。
届いたらすぐに取り替えたいと思います。（夏場の作業は暑いし、熱で固着したボルトが折れても面倒なのでショップにお願いしようかなぁ。。。）

タイヤのローテションをしている時に見つけてしまいました、フロアの錆。
ジャッキアップした際、アンダーコートの状態に違和感を感じ触ってみるとぶかぶか、念のためと思いアンダーコートを剥いで見ると、見事に錆びて穴が空いちゃってる状態。
指で押していくと、どんどん崩れていきます(゜ロ゜)ギョエ!!ー


上の画像は錆でダメになってしまった部分を落とした状態で、助手席側後部座席のかかと部分。
車体下から覗いただけでは、アンダーコートに損傷はなく少しふくれたような状態だったのですが、かなり大きなダメージをおっています。

しかも錆でダメになってる部分はここだけではなく、調べていくと運転席側後部座席かかと部分、助手席シート下部分の合計3ヶ所・・・

やはりこちらも、何かがヒットして出来たような損傷はなく、アンダーコートは綺麗な状態でしたが、かなりの状況。ここまでくるともう笑うしかありません（笑）

この状況をみて7月の車検を諦めようかとも思いましたが、ネットで調べて見ると自分でも出来そうな手立てがあるみたい。
なんとか車内へ水が入り込まない状態にして現役を続行させようかと思います。

手順としては、錆の進行を食い止めるため錆転換剤（必殺錆封じ）で赤さびから黒錆へ。
次にグラスファイバー＋POR-15で穴ふさぎ。
助手席下は袋状になっているため、下から鉄板をあてタッピングビスにて固定しPOR-15及びコーキングなどを用いて防水処理。
てな感じで行く予定。

必要な材料はすでに手配済み、どこまでうまくいくかは分かりませんががんばりますお エイエイ (ι´Д｀)ノ オー!!

scubadiverさんのλからピンバックを頂き思い出しましたｗ

んな訳で曖昧になってしまた記憶をなんとかたどりつつ、アルファロメオ145のO2センサー交換レポ。

まずは今回のO2センサー交換で使用した、ボッシュのユニバーサル（汎用）タイプO2センサーLS615。

中身は新品のO2センサーと接続用のコネクター、それに説明書。
今回使ったLS615は、汎用品のためO2センサーの車体側カプラーはそのまま再利用、既存の配線を途中から切断し、専用のコネクターを使って接続します。

既存O2センサーと、エンジンルーム内のコネクター。

O2センサーは触媒前、車体側コネクターは画像真ん中のコネクターで、インマニボックスに固定されています。

まずはO2センサー取り外しのため、ケーブルを切断。
説明書によると、既存O2センサーのケーブル長が75ｃｍ以上の場合と、75cm以下の場合で使用済みケーブルの切断場所が違ってくるのですが、既存のケーブルがインマニボックスの裏側などに止められており、車体上側から手を回し込んだり、車体下側から手を伸ばしてなんとか外そうとするもうまくいかずに途中で断念。

とりあえず説明書を見た限りでは、O2センサーからコネクターが最低13cm以上離れていれば大丈夫なようなので、少し余裕を持たせつつ作業のしやすそうな場所を選んでケーブルを切断。

ケーブルを切断した後も、O2センサーが固着してすんなり外れてくれないんじゃないかと心配していましたが、22mmのメガネをかませ蹴りを一発くらわせてやるとすんなり外れてくれました。

取り外したO2センサーは真っ黒け、品番は0 258 006 190でした。

既存O2センサーの取り外しが終わったら、後は配線の加工と接続です。

画像左が新しいO2センサー側で、右が既存配線側。
ただ配線の加工と言っても半田付けなどの必要はなく、1cm程ケーブルの皮を剥いて付属のケーブルコネクターを使って既存配線と接続。
まずは新しいO2センサー側にケーブルコネクターとりつけ、配線を捻らないよう先にO2センサーを車体側に締め付けたら

後は、黒・白・グレーの配線を間違えないようにきちんと繋いで

レゴブロックのようなハウジングをカチッと締めつけ、適当な場所に固定したら作業終了！

交換後AlfaDiagにてチェックしましたが、エラーも消えてバッチリでした＾＾

あまりに拙い文章で今回のレポが参考になるか分かりませんが・・・（汗）
アルファロメオ145 O2センサー交換に関するイメージだけでも伝われば幸いです＾＾

【アルファロメオ145 O2センサー品番】
純正品番：46750241
BOSCH品番：0 258 006 190
BOSCH ユニバーサル品国内品番：LS615

鹿児島の145乗りの方が、福岡まで里帰りされているとのことで、コストコのあるトリアス久山で落ち合いプチオフ。


マイナーなアルファロメオ145の中でも、これまた数少ないレアカラーのヴェルデアーティック&ゾエイエローの145。ゾエイエローの145は初めて見ましたが、濃いめの黄色、からし色ってな感じで綺麗な色でした＾＾

ん～やっぱ次にアルファ買うときはゾエイエローで決定だな。

その後お近くのロッソアルファ乗りの方を召還して

福岡ルクルにて、ロッソ・ヴェルデアーティック・ゾエイエローのシグナルカラーで145が集結♪

特に集まってなにかやる訳ではなく、単純に145乗りが集まって145談議、最後は9月に予定しているオフ会で再開しましょう！ってな感じでお別れ～なってな感じでしたが、色々と話ができて楽しい1日でした＾＾

やっぱり初対面でも、同じ145に乗ってるってだけで打ち解けあえるしいいですね♪

もしこのブログを見られた方で、9月のオフ会に参加したい！って方がおられましたらみんカラの方でもdoku＠145って名前でブログをやってますんでよろしくで～す＾＾

■BOSCH
適合品番はAF-ALF-2（1457433265）で、純正と同じく乾式。
同じTSエンジンの中では155と共通。

ヤフオクの最安値は1410円でしたが、ゼンリンドライバーズステーションだと929円とこれは安い！メーカー推奨の交換距離は4万Kmですが、これ位の値段ならまとめ買いしておいてこまめに交換してもいいかも。

純正交換スポーツタイプのエアクリーナー。

■K&N
吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立した湿式コットン4層フィルターを採用
適合品番：33-2748-1

最安値はヤフオクの5490円。
K&Nのエアクリは専用のメンテナンスキットを使えば繰り返し使えるし、性能アップにプラスして物欲も満たされそうです。

こんな感じに仕上がりました。

画像のちょうど真ん中あたりにちょっとシワが見えてたりしますが、素人にしてはボチボチの仕上がりではないかと自己満足。

こだわった部分は、施工後の剥がれを防ぐため、かなり苦労しましたがガラスモール部分にシートを入れ込み、端部には念のためダイノックシート用のプライマー（DP-900N）を塗り塗り、少し勿体ない気はしましたが、ケチってすぐに剥がれてしまうのも嫌なのでとりあえず購入しました。

そして本当は、ダイノックカーボンシートをルーフに貼り付けている作業風景をデジカメで撮影し、ブログに細かく上げようと考えていたのですが、けっきょく撮った写真は下の2枚のみ。

ルーフのセンターから貼りだし、前側・後側へと施工していくため、シートの真ん中部分の裏紙だけををカットしているところと、位置決めをしてさぁ貼るぞ！ってところ。その後は1人で施工したこともあり、シートを貼り付けている最中は写真を撮る余裕なんてまったくなしでした。

んで実際に施工してみての感想ですが、ダイノックシートは気泡やシワができにくく貼りやすい。Rの部分もドライヤーで暖めて少し引っ張りながら貼ってやれば問題無し。ルーフの場合はちょっと面積が広いですが、仮に同じ面積だとすれば、難易度的にはガラスのスモーク貼りと同レベルかちょっと優しいくらいではないかと思います。

ただ、1人でやるとなると運転席側・助手席側と行ったりきたりしなきゃですし、まだ貼り付けたく内部分をとりあえず持ち上げておくってこともできないので、どうしても不意に貼り付いた場所を一端剥がして再度貼り付けるといった作業が増えてしまい時間が掛かってしまうので、可能であれば2人での作業がおすすめではあります。

■ダイノックカーボンシート 施工方法覚え書き（あくまで我流）
※ルーフの場合センターから貼りだし前側・後側へ
※貼り付ける時のイメージは【矢印】、ルーフのセンターから前側・後側へと進んで行く際、まず矢印の先端を貼りつけ、左右に少し戻りながらシワをサイドに逃がしていく。
※不意に貼り付いた場所でも、剥ぐ→貼るの作業は可能。
※Rの部分はドライヤーで暖めて少しひっぱりながら。
※せっけん水を使えばもう少し貼りやすかったかも。

最後にダイノックシートをルーフに施工した156

正面からみるとカツオ君っぽいですがｗサイドからみるとなかなかの格好良さ。トランクの塗装もちょっとくたびれてきている感じなので、クリアが剥がれ出したらダイノックいってみようかな。

んでもって同爆化の手順は、イグニッションコイルから出ているプラグコードを、上記の状態から1-1・2-2・3-3・4-4の順番につなぎ換えるだけ。

１から3番は、そのままの状態でもイグニッションコイルからサブ用のプラグコードを外せましたが、4番だけは引き抜けるだけの隙間がなくイグニッションコイルを1度外してからつなぎ替え。まぁそれでも作業時間は30分程、そして最後にエンジンカバーを元通りに取り付けたら作業終了！

作業が終わったら早速ワクテカしながらエンジン始動です。
クランキングの時間は特に変わりなし、アイドリング時の状態もいつもと変わらない？しかし走り出すと！いつもと違いが分からない（笑）

ただ、他所では低回転でのトルク感アップetc書かれていたので、単純に自分が鈍いだけの可能性大ですが・・・σ(^_^;)

まぁ今日は近所へお買い物程度の短い時間の運転でしたので、しばらく様子を見たいと思います。

荷物を受け取り梱包をバラしたら早速試し履き。
通常の靴より細身の作りということで、普段履いてる靴の1サイズアップで注文しましたが、ちょうどピッタリのサイズでした。

続いて実際に運転してみての感想ですが、まずソールのかかと部分が丸くなっており、ドライビングシューズなんで当たり前ですがアクセルからブレーキの踏み替えなどスムーズに行えペダル操作がしやすい！

また、くるぶしの後の部分も普通のミッドカットシューズと比べると少し多めにえぐられており、踏む緩めると言った足首を前後に動かす操作ももスムーズに行えます。

そして最後にソール部分、厚みは15mmほどで薄すぎず厚すぎずといった感じで適度な堅さ。余程の長距離を歩くといった状況でなければ普段履きとしても十分使えそうな感じで総合評価は◎

スピードキャット2.9のミッドシリーズには、フェラーリやレッドブルなどF1チームとのコラボモデルもありますし、ローカットのモデルもあり。
見た目の格好良さもありますが、なんといっても運転がしやすい！お気に入りのモデルを見つけておひとついかがですか？

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